Размеры дверных и оконных проёмов должны быть такими, чтобы между рамой окна или коробкой двери и деталями деревянной каркасной стены оставался монтажный зазор 15 мм. Такой большой монтажный зазор нужен для того, чтобы была возможность отрегулировать положение окон и дверей с помощью клиньев. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной или уплотняются предназначенной для этого специальной рулонной минеральной ватой. См. рис. 9.19.
Рис. 9.19 Толщина монтажных зазоров, стандартная высота дверной / оконной перемычки от уровня чистового пола.
Обычно, оконные рамы и коробки дверей производятся стандартных размеров, при этом реальные размеры оконной рамы «8х13 М» по ширине и высоте будут 790х1290 мм, а реальные размеры дверной коробки «10х21 М» — 990х2090 мм. На всякий случай, можно уточнить размеры оконных рам у поставщика. Между оконными проёмами и элементами их заполнения должен оставаться зазор 15 мм, поэтому в данном случае размеры оконного проёма – 820х1320 мм, а размеры дверного – 1020х2120 мм. Монтажный зазор между дверных порогом и чистовым полом должен быть 5 мм. Принято монтировать оконные и дверные перемычки на одном уровне, если проектом не предусмотрено иное решение, это значит что нижний уровень всех дверных и оконных перемычек должен быть равным 2110 мм от чистового пола. Высота подоконника в этом случае будет определяться высотой окна.
Выбор конструкции оконных и дверных проёмов
Выбор конструкции оконных и дверных проёмов зависит от вертикальных нагрузок, приходящихся на стену. В малоэтажном деревянном каркасном доме, норвежская технология предусматривает три основных типа конструкции оконных и дверных проёмов – см. рис. 9.20:
A — Проём в ненесущей наружной стене
B — Проём в несущей стене с нагрузкой от кровли
C — Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия
Продолжение статьи о конструкционных узлах скандинавского каркасного дома, в частности о выборе конструкции оконных и дверных проёмов.
Предыдущую часть статьи о конструкционных узлах скандинавского каркасного дома, в частности об усилении каркасов в местах сосредоточения нагрузок.
Любое копирование, перепечатка и распространение материалов данной статьи без письменного разрешения автора запрещены.
С уважением, © Владислав Воротынцев, 22.05.2015.
technical.constructor@yahoo.com или vlad@twinstroy.ru
С проемами понятно, спс. А вот на какой «глубине» ставят окна в каркасном доме? Есть какие-то правила? Допустим каркас из досок 150 мм, а толщина рамы 76 или даже 84 мм. Т.е. половина ширины доски и вроде бы все равно как располагать — небольшой ход получается вперед/назад. Но есть ведь еще вентфасад или «мокрый фасад», а внутри обрешетка + ГКЛ. Полная толщина стены получается намного больше… и не совсем понятно как быть.
Алексей, спасибо за комментарий.
Вариант установки оконного блока зависит от конструкции стены и используемых стеновых материалов. Метод установки подбирается по расчету изотерм (изотерма линия, соединяющая точки с одинаковой температурой).
Зимой конструкция наружной стены на сплошном протяженном участке является однородной с теплофизической точки зрения. Изотермы в ней расположены параллельно поверхности стены, а тепловой поток направлен изнутри помещения наружу перпендикулярно изотермам.
Но на некоторых участках стены например, в наружных углах, а также вокруг оконных и дверных проемов распределение температур перестает быть равномерным.Так, по мере приближения к окну параллельные изотермы изгибаются, устремляясь к месту стыка рамы и проема, указывая на то, что температура стены в этой зоне понижается, рискуя приблизиться к критической точке росы, при которой на поверхности откосов и переплета окна конденсируется влага. Для оценки узла соединения строительных конструкций наиболее показательной является изотерма 10°C. Известно, что при температуре воздуха в помещении +20°C и влажнос- ти 50% водяной пар конденсируется при контакте с поверхностью, которая имеет температуру ниже 9,3°C.
Поскольку температура и влажность воздуха в здании колеблются (температура – от 18 до 22°C, а влажность – от 40 до 60%), то в теплотехнических расчетах ориентируются на 10°C. Чтобы предотвратить выпадение конденсата, изотерма 10°C должна проходить внутри ограждающей конструкции. Для этого окно в проеме смещают в зону положительных температур или утепляют место стыка.
Установлено, что в однослойной стене из материалов, удовлетворяющих современным требованиям тепловой защиты зданий (крупноформатные пустотелые блоки из поризованной керамики или блоки из ячеистого бетона), оптимальной плоскостью установки окна является середина откоса.
Если учитывать конструкцию стены энергоэффективного дома, с монтажом ветрозащитных плит под вентилируемый фасад, окно располагают ближе к наружному краю стены непосредственно за выступы ветрозащитной плиты(плита должна полностью перекрывать монтажные зазоры)
Напишите конструкцию вашей стены (существующий пирог.) и мы сможет найти решение для вас.
Спасибо за быстрый ответ. Пирог предполагается следующий (изнутри-наружу):
1) ГКЛ 12 мм
2) Обрешетка бруском 50 мм с заполнением Роквулом
3) Пароизоляция
4) Каркас 150 мм с заполнением эковатой влажно-клеевым методом
5) Изоплат 25 мм
6) Пока не решено — либо вентфасад по обрешетке, либо мокрый фасад с ПСБ 50/100 мм
Окна, соответственно устанавливаются внутри каркаса 150 мм. Толщина профиля скорее всего будет 84 мм
Спс
В вашем случае можно Изоплат 25 мм вынести на окно, таким образом перекрыть монтажные зазоры, и окно по контуру у вас будет размещено в зоне положительных температур. (по краю с каркасом 150мм. по наружной стороне)
Применение ПСБ 50/100 не рекомендую, лучше
Изоплат 25 мм теплоизоляция (или аналог)
Изоплат 25 мм ветрозащита. (или аналог)
Армирующий слой с сеткой
Паропроницаемая силикатная штукатурка например.
Такое исполнение не будет препятствовать выветриванию влаги из стены.
Пенопласт блокирует такой эффект.
Поскольку эковата влажным способом будет наносится на Изоплат, то окна придется монтировать в каркас прежде чем утеплять его и ставить Изоплат. В любом случае, как я понял, внешний край рамы пойдеь по внешнему краю каркаса.
С мокрым фасадом пока не ясно. Во первых дорого, во вторых нужны профи, чтобы потом не потрескалось да и не повесить потом ничего просто так учитывая что за ним не кирпич или блоки, а Изоплат. Хотелось просто штукатурку. Поясните, пожалуйста, про пирог с Изоплатом — вы имели в виду 2*25 мм разных или 1 на выбор? Не совсем понятно.
Вариант с обрешеткой 20 мм + косой планкен (как вариант) проще и даже дешевле. Но отделать планкеном одноэтажный дом так, чтобы это выглядело красиво, не так уж просто… Вертикально его крепить что ли… Ну и то ли красить то ли тонировать. Зато меньше проблем
Алексей все верно.
Про фасад с декор. штукатуркой есть плиты ветрозащитные а есть плиты теплоизоляции, использовать только 2х25 с разбежкой по швам иначе потрещит Декоративка, плиты теплоизоляции дешевле поэтому их актуальней использовать первым слоем. Получится существенно дороже чем предложенный вами вариант отделки доской. Если красить то лучше кроющими антисептиками типа тикурилой винха, винха колеруется и покрытие впитывается в дерево, а не создает пленку в отличие от красок которые начнут отколупливаться при ссыхание. Да и гарантия внушительная 5 лет на выцветание.